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]]> http://falkosaalfeld.wordpress.com/2010/05/10/slideshow-cerillo/feed/ 0 Falko http://falkosaalfeld.wordpress.com/2010/03/12/fahrt-von-mendoza-nach-santa-cruz/ http://falkosaalfeld.wordpress.com/2010/03/12/fahrt-von-mendoza-nach-santa-cruz/#comments Fri, 12 Mar 2010 21:16:31 +0000 falkosaalfeld http://falkosaalfeld.wordpress.com/?p=377 ]]> Sollte ich besser den Vorhang schließen? Die Sonne steht zwar um 15 Uhr noch fast im Zenit, aber der kleine Winkel reicht aus, um mir ordentlich den Schoß aufzuwärmen. Ich sitze am Fenster, links vom Bus, auf dem Weg nach Santa Cruz. Ich hatte mir einen Platz am Fenster reserviert, da der Bus von Mendoza aus, fast durchgehend nach Norden fährt, entlang der im Westen liegenden Anden. Soweit so gut! Da sind nun die Anden im Horizont und sicher auch noch die nächsten 24 Stunden.

Sie sind schon schön. Butterweiche Quellwolken schweben über ihnen und krönen die Mächtigsten unter ihnen. Mhh… wenn ich schon den Bus nehme, dann muss ich auch wenigstens aus dem Fenster schauen, egal wie heiß mir ist.  

- 24 Stunden später -

Zwei Stunden noch bis zur Ankunft, vielleicht drei. Der Bus ist fast leer und ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken, bald den sicheren Bus verlassen zu müssen. Fest steht, ich muss über die bolivianische Grenze und das bedeutet zwangsläufig auch bolivianisches Transportwesen.

Als “Gringo” mit weißem Gesicht, hellen Haaren und großem Rucksack, bin ich in diesem Teil Südamerikas sicher ein gern gesehener Boni im Straßenräubergeschäft. Sollte ich deshalb lieber meine Sonnenbrille aufsetzen, um nicht allzu offensichtlich meine Unkenntnis über Land und Leute Preis zu geben oder würde die Retro-Sonnenbrille erst recht dazu führen, mich als Touri zu outen?

Das mittlerweile alle anderen Backpacker in Städten zuvor ausgestiegen sind, stärkt die Vermutung, dass die Verbindung Mendoza – Santa Cruz über Positos nicht allzu gängig ist. Ich versuche mir Hoffnung zu machen, indem ich mir sage, dass die nicht sehr übliche Route nach Bolivien auch etwas gutes zur Folge haben könnte.

Ganz einfach! Die Leute, besonders die kriminellen von ihnen, sind gar nicht erst auf den “Chico” aus Deutschland vorbereitet und lungern somit auch nicht am Busterminal herum, wedernoch falsche Taxifahrer, wie in La Paz.

Schon beim Schreiben werden mir jedoch die Ausflüchte zuwider. Bei dem Niveau von Armut, welches draußen vor dem Fenster an mir vorbeizieht, kann jeder zum Kriminellen werden. Tief durchatmen! Das klappt schon irgendwie!

- 3 Stunden später -

Ich sitze im First-Class-Abteil einer renommierten Busagentur aus Argentinien, auf dem Weg nach Santa Cruz. Mein Körper ist immernoch voll von Adrenalin. Ich habe sogar noch alle meine Sachen, einschließlich Kamera.

Das sah bei meiner Ankunft in Positos noch ganz anders aus. Meine Befürchtungen hatten sich erfüllt und der Busbahnhof, an dem der Bus zum endgültigem Halt ansetzte, war ein Witz. Klein, hässlich und voll von poteniellen Taschendieben.

Schon während der Bus zum Stehen kam, drängten die Leute von überallher. Als ich ausstieg, hatte mich sofort ein stämmiger Argentinier, mittleren Alters im Visir. Dieser faselte zwar etwas von helfen, aber nichts war mir unrechter, als dass dieser Typ mir mit meinem Gepäck half. Er ließ sich aber auch nicht verscheuchen und wartete stattdessen neben mir am Kofferraum, um anhand meiner Blicke meinen Rucksack identifizieren zu können. Da ich nicht wissen konnte, ob er nur ein Trinkgeld erschleichen wollte oder sich doch lieber gleich mit meinem Gepäck davon stehlen wollte, drängte ich mich grob durch die Massen, als mein Rucksack in Sicht kam.

Ich griff nach ihm und riss ihn hinter mir her zurück durch das Gedränge. Der Typ besaß sogar noch die Frechheit nach Trinkgeld zu fragen, da er den Rucksack kurz mit einer Hand gestreift hatte, bevor ich ihn an mich reißen konnte. Danach versuchte er mir noch sein schäbiges Auto als “Taxi” anzubieten.

Ich rettete mich in ein kleines schmutziges Büro, eines kleinen Busunternehmens, um von der Straße weg zu kommen und für eine Auskunft, wie ich möglichst schnell weg von diesem touristenfeindlichen Ort kommen konnte. Die Beschreibung war jedoch mehr als ernüchternd. Erst sollte ich ein Taxi zum Grenzübergang nehmen, um die Grenze per Fuß zu passieren und auf der anderen Seite erneut ein neues Taxi zum Busterminal nehmen. Das hört sich leider nur einfach an, aber in der Praxis kann die Taxiwahl in Bolivien “Roussischem Roulette” ähneln.

Fast jeden Backpacker, den ich bist dahin in Südamerika getroffen hatte, konnte entweder eine selbst erlebte oder gehörte Horrorstory von kriminellen Taxifahrern erzählen.

Ich dankte recht herzlich, nachdem ich mich mehrmals vergewissert hatte, dass dies auch wirklich die “einfachste” Möglichkeit war, um in den nächsten Bus nach Santa Cruz zu steigen und verließ mit unwohlem Gefühl im Magen das Büro, um zum unscheinbaren, maroden Taxistand zu gehen.

Ich hatte Glück, da der einzige Taxifahrer vom ganzen Busterminal, heute zufällig auch Dienst hatte und sich schon auf dem Rückweg befand. Das ankommende Taxi ließ sich aber eher als alte Blechkiste klassifizieren und wirkte alles andere als verkehrstauglich. Jedoch ein Gutes hatte diese Klapperkiste mit mehr Roststellen als verblasstem Taxilack.

Der Taxifahrer besaß locker das 3-fache Alter seines Gefährts und wirkte eher senil als kriminell. Ich stieg also ein und ließ mich zur Grenze chauffieren. Auf dem Weg kramte ich mein bestes Spanisch hervor, um möglichst nicht als Gringo gehalten zu werden und den edlen Zweck meiner Arbeit hier in Südamerika zu erklären. Kurz vor der Ankunft meinte er noch, dass ich mich in Acht nehmen sollte, da die Überquerung der Grenze eher unüblich für Touristen sei.

Ich dankte dem alten Mann und stieg aus, in ein reges Getümmel, dicker braungebrannter Bolivianer, die wahrscheinlich eine argentinische Arbeitserlaubnis haben und sich nach der Arbeit, jeden Abend zurück über die Grenze nach Hause begeben. Zum Glück fand ich in der Menge einen Grenzsoldaten, der mich völlig erstaunt, über seinen Fund, aus dem Indio-Stau zog und mich sofort an einen weiteren Beamten für den Papierkram reichte.

Die anschließende Prozedur vollzog sich ziehmlich schnell. Ein paar Stempel hier, ein paar Stempel da und schon stand ich wieder draußen auf der Brücke, auf dem Weg nach Bolivien.

Mit jedem Schritt jedoch, wurde mir bewusst, dass die zurück liegende Stadt, aus der ich seit dem Verlassen des Busses nur heraus wollte, mir jetzt beim Anblick der bolivianischen Grenzstadt doch viel vertrauter und sicherer erschien. Ich hätte mich am liebsten auf den Heimweg gemacht, da ich mich mit der gegenwärtigen Situation überfordert fühlte.

Man wurde aber im Strom der dicken, schwitzenden bolivianischen Familien in eine unangenehme, laute und völlig überfüllte Stadt gedrückt. Alles war hektisch. Die Leute gafften mir nach und hunderte von Reklametafeln und Leuchtschriften säumten den Weg. Zum Glück übersah ich nicht die winzige Anzeige “Imigrationsbüro” und flüchtete von der Straße in ein kleines, spärliches Büro , dass mit Menschenreihen, bis zum Eingang befüllt war. Das folgende Anstehen kam mir aber sehr gelegen, um mir mein weiteres Vorgehen überlegen zu können.

Es sah wirklich nicht gut aus, da mir kein einziger Gedanke kommen wollte, mit dem es möglich gewesen war, ein sicheres Taxi bis zum Busterminal zu organisieren. Dabei versuchte ich möglichst nicht zuweit vorauszudenken:

Wie wird hier wohl das Busterminal aussehen? Und da es schon 18 Uhr war: Wird es für heute überhaupt noch einen Bus nach Santa Cruz geben?

Und wenn nicht: Wo werde ich in dieser gottverlassenen Stadt schlafen?

Die Chancen sahen nur relativ gut aus, noch vor Anbruch der Nacht, mich in der Straße, bis auf die Unterhose beraubt, ohne Geld, ohne Pass und ohne einen Platz zum Schlafen wiederzufinden oder mit Glück in einer kostenlose Unterkunft für die nächsten paar Wochen,  jedoch mit vermummten und bewaffneten Gastgebern.

Was soll ich sagen?! In diesem Augenblick verdunkelte draußen etwas Großes, die tief stehende Abendsonne, die durch die offenen Fenster brach. Es war ein super-neuer Premium Doppelstock “Flecha”- Reisebus, der kurz zuvor ebenfalls die Grenze passiert hatte.

Jetzt war ich völlig verwirrt. Hatte ich bei meiner ausführlichen, wirklich erschöpfenden Auskunftstour, durch alle Büros der Busagenturen im Terminal von Mendoza, nicht auch bei “Flecha-Bus” ausgiebig nach eine möglichst direkten, schnellen und sicheren Verbindung nach Santa Cruz gefragt?! Jedoch jedes Mal, in jedem Büro, hatte man mir geraten, zuerst nach Positos an die Grenze zu fahren, um völlig “ EASY “ einen Bus nach Santa Cruz zu nehmen. Ich vergaß über Rache nachzudenken, als die ersten erholten Premium-Reisenden mit verschlafenen Blick, die Reiseunterlagen gezückt, aus den Bus stiegen und sich mit unsicheren Gang zum Büro gewegten.

Da war sie: Die Chance. Den ersten, den ich sah fragte ich beiläufig, wo der Bus den hinfahre und von wo er denn  herkäme. Natürlich kam dieser Argentinier auch ausgerechnet aus Mendoza und war in Tucuman in den direkten Verbindungsbus nach Santa Cruz umgestiegen.

Nachdem ich so schnell wie möglich meine Stämpelchen im Reisepass gesammelt hatte, verließ ich das Büro und maschierte auf den wartenden, supermodernen Highclass – Luxusbus zu.

Diesen vom Schicksal geschenkten “Pegasus” durfte nicht ohne mich abfahren. Ich ging also direkt zum wartenden Busfahrer, der am Fahrerhäuschen lehnte und sagte etwa folgendes auf Spanisch:

”Guten Abend, ich wollte fragen, ob es möglich ware mit ihnen mitzufahren, falls noch ein Platz frei wäre.”(Kritischer Blick des Busfahrers) “Ich hatte nur gehört, dass der Bus direkt nach Santa Cruz fährt und genau da muss ich auch hin und gleich bei Ihnen mitzufahren zu können wäre super-praktisch. Natürlich bezahle ich auch!” Der Busfahrer schaut kurz zum Bus und schüttelt den Kopf: ”Tut mir Leid Junge, wir sind total ausgebucht, wir haben keinen Platz über.”

Im inneren Auge machte sich soeben der der schöne weiße Pegasus, mit seinen gewaltigen Schwingen zum Abflug bereit. “Bitte Señor! Ich weiß nicht was ich sonst tun soll. Ich reise allein und mich haben schon alle Bolivianer bis hierher observiert.

Sie wissen schon: GRINGO, ALLEIN, HIER! Mit einem schönen, großen Rucksack! Ich habe auch Angst ein Taxi zu nehmen. Hören Sie, ich wollte doch nur eine einfache, sichere Verbindung nach Santa Cruz. Ich habe in Mendoza überall nachgefragt und keiner hat mir gesagt, dass es auch über Tucuman eine mögliche Verbindung gibt. Bitte! Bitte! … Ich sitze auch im Gang; auf der Toilette und mache mich so klein wie möglich, aber bitte nehmen Sie mich mit.“

Ich schaute ihn flehend an und er entschuldigte sich kurz, um sich mit dem restlichen Personal zu beraten. Er kam nach einiger Zeit zurück und meint, dass ich Glück hätte und nannte mir einen fairen Preis. Ich dankte ihm ein duzent Mal und gab ihm mit voller Erleichterung das Geld, plus zusätzlich ein ordentliches Trinkgeld.

“Für den Feierabend! Eine Runde Bier für das Personal!” Daraufhin schüttelte er mir die Hand und auch der kräftige, beistehende Gepäckhelfer drückte anerkennend, präsentativ seinen dicken Zeigefinger gegen die Nasenspitze.

Wenn ich ehrlich bin, war ich eher total verwirrt und musste extra nachfragen, worum es sich bei diesem Zeichen handelt, um es richtig einzuordnen. Er wiederholte es einzweites Mal, bevor er augenrollend dem “Gringo”, wie einem Kind zu verstehen gab, dass es ein gängiges Zeichen für Anerkennung war.

Die anderen Reisenden hatten bereits wieder ihre Sitzplätze eingenommen und mir wurde im unteren VIP-Bereich der erste “Full-Cama” Platz (“volles Bett”) am Fenster zugewiesen, der sonst für den 2. Busfahrer reserviert ist.

So sitzte ich jetzt hier, bequem am Fenster, auf dem Weg nach Santa Cruz und genieße die vorbeiziehende Natur im Glanz der letzten Sonnenstrahlen.

Chincana: präinka-Tempel im Norden

Auch nur halb so schlimm, müsste ich nicht die Tour über die Bergkämme in weniger als 3h schaffen, um einerseits, noch kurz ein Foto vom Sonnentempel der Inka zu schießen und andererseits, noch das letzte Boot Richtung Copacabana zu erwischen. Die Höhenluft auf 4200m ist natürlich auch nicht gerade mein Freund.

Ich hasse auf einmal Bolivien mit seinen Sch… Bergen, egal wie schön der Ausblick von hier auf den Titikakasee auch sein mag.

Ich komme in der Hafenstadt an. Endlich. Wo ist dieser blöde Sonnentempel? Ich wusste nicht, dass der Tempel gar nicht so von touristischem Interesse war und folgte somit blind, der von den Einheimischen gewiesenen Richtung. Die Hafenstadt war leider alles andere als plan und so ging es auf wildem Kopfsteinpflaster und einer Hangneigung von 30% auf und ab. Als sich dann zum wiederholten Male, die gewiesene Richtung von der Vorherigen unterschied, wurde ich fast rasend vor Wut. Nach doppelt und dreifacher Richtungsübereinstimmung war ich dann endlich auf dem richtigen Weg. Ich hatte noch maximal 40 min.

Da die Leute, die ich am Wegesrand fragte „Wie weit noch, bis zu dem Sonnentempel?“, immer antworten, dass es gleich „dahinten“ sei, besserte sich mein Gefühlszustand, soweit dies möglich war bei völliger Entkräftung. Was soll ich sagen, der Tempel wollte und wollte nicht kommen. Der kleine Wasservorrat war bereits lange aufgebraucht und mir kam es so vor als, wenn ich die ganze Insel an der Küste wieder zurücklaufe. Dann endlich, sah ich ihn weit enfernt an der nächsten Bucht. Ich rannte. Noch knapp 20 Minuten. Völlig außer Atem erreiche schließlich ich den Tempel.

Noch nie habe ich mit solch einer Gleichgültigkeit: EIN Foto geschossen und EINMAL kurz in jeden Gang geschaut.

Und dann… konnte ich einfach nicht mehr.

Mit letzter Kraft setze ich zum alles entscheidenden Gewaltmarsch an. Ein Blick auf die Uhr veranlasste mich fieberhaft nach Alternativen zu suchen, da die Chance noch eine Boot im Hafen zu finden aussichtslos erschien.

Es gab keine… Keine, die mich hätte abhalten können, verzweifelt unter Schmerzen weiterzulaufen. Ich verfluche die ganze Insel, mit all ihren dreckigen und verlogenen Bewohnern. Dann endlich kommt die Ecke, von der ich den weiter unten, entfernten Hafen sehen kann.

Und was für ein Gefühl… es gab noch genau EIN Boot. Leider war dieses zeitlich, auf jeden Fall schon total überfällig und der Weg bis zum Hafen war nicht nur steinig, sondern noch dazu extrem weit und mit viel Gefälle. Zuerst musste ich aber auf der terassenförmigen Bergebene wo ich stand, wieder bis in die Stadt laufen und dann den steilen Pfad am Hang herunter. Mir war dann aber einfach alles egal. Ich wollte nur dieses letzte verdammte Boot bekommen…

…Terassenförmiger Berganbau hin oder her!

…Höhenunterschied zum Hafen = 100m – egal!

Resultat: Die vor mir liegende Anbauterrassen, ca. 20 Stück… ergeben zwar die reinste Halsbrechertour, dafür aber in 10 min. schaffbar solange meinen müden Knochen nichts passiert. Zusätzlich gab es auch noch die winzige Hoffnung, dass irgendjemand auf dem Boot, diesen völlig abgedrehten, armeschleudernden und völlig kranken Typen, der gerade die Anbauterassen runter türmt, sieht und allein aus Schaulust den Kapitain zum weiteren Warten auffordert…

…

Irgendwie habe ich es jedenfalls bis zum Boot geschafft. Natürlich hielt es niemand für nötig, nachdem ich völlig entkräftet an Bord zusammenbrach und hecheln auf dem Rücken nach Atem rang, den Motor anzuwerfen und loszufahren. Wie immer: „Hättest auch langsam machen können“.

Der eigentliche „Klu“ aber war, dass auch meine Freunde an Bord waren, die Mittags nur die Tour zum Süden der Isla del Sol gemacht hatten und dann sogar noch zu faul waren, wenigstens den „nahe“ liegenden Sonnentempel anzuschauen. Ganz im Gegenteil, hatten sie nur am Hafen relaxt und später SCHÖN im Restaurant gegessen.

Ich war jedenfalls glücklich, wirklich alles von der Insel gesehen zu habe und zum Glück auch noch das letzte Boot bekommen zu haben.  Was ich nicht wusste und was mich an diesem Tag, bei aller Anstrengung, auch nicht mehr „wirklich“ schocken konnte, war die Tatsache, dass genau dieses letzte Boot… IMMER, auch noch einmal am Fuße des Sonnentempels für eine Besichtigungstour hält…

Na wenigstens musste ich ihn mir nicht noch einmal anschauen…

Dafür gab es am Ende dieses Tages noch einen herrlichen Sonnenuntergang, der uns von der sagenumwogenden Geburtstätte der Inka, dem Titikakasee verabschiedete.

Leider habe ich gelesen, dass der letzten direkte Nachfahre 1958 gestorben ist, aber immerhin leben noch 1500-2000 Menschen auf den Inseln und pflegen diese außergewöhnliche Kultur.

Fahrt nach Copacabana (Bolivianische Seite des Titikakasees): Wir müssen ewig auf unseren Bus warten. Neben uns krepieren gerade langsam und qualvoll Hühner, in dutzenden festverschnürten Getreidesäcken, die auf ihren Transport im weniger exklusiven Touristenbus warten. Einige intelligente Hähne konnten sich durchsetzten und haben irgendwo ein kleines Loch gefunden, um wenigsten den Kopf in die Freiheit zu stecken. Seltsame Szenerie.

Die Busfahrt an sich ist wunderschön. Wir sitzen alle 3 am Fenster mit unseren Kameras und fahren die Küste des Titikakasees entlang, Richtung Bolivien. Bei langsam untergehender Sonne zeigt der Titikakasee seine immense Größe und am Horizont pranken riesige, weiße Gletscher, die direkt aus dem Titikakasee emporzuragen scheinen, als einziges Indiz für die unglaublich Höhenlage des Sees.

Fahrt zu Isla del Sol (Copacaban-Boliven): Ich bin sau früh aufgestanden, um die erste Fahrt zum Norden der Isla del Sol zu nehmen. Die beiden Schlafen noch friedlich. Es ist 7:30 Uhr. Die Sonne bestätigt draußen nicht unbedingt den Nutzen meiner Snowboardjacke. Später auf dem Dach des kleinen Kutters, hilft sie doch enorm gegen die frische Seeluft. Trotz Sonne auf 3800m Höhe, ist es durch den Fahrtwind saukalt. Immer wieder überlege ich, ob es überhaupt, etwas so plötzlich geben könnte, was meine Fotobereitschaft auf dem Dach rechtfertigen könnte. Die Hände taub vor Kälte, schieße ich 1-2 Bilder.

Dann hinter der Insel erscheint ein kleines rotes Segelboot. Ganz alleine auf diesem riesigem Urmeer. Ich habe Glück, die Richtungen der Boote scheinen sich annähernd zu kreuzen. Im Hintergrund werden die zuvor versteckten Gletscher sichtbar. Ich kann es kaum glauben. Gleich befinden sich Gletscher und süßes, rotes Segelboot direkt im Sucher meiner Kamera.

3-2-1… der Sucher wird plötzlich ganz hell. Unser Boot hat zufällig genau den Winkel erreicht, in dem sich die Sonne auf der Wasseroberfläche spiegelt. Ich drücke ab…

Wir haben uns für die überteuerte Zugfahrt entschieden. Man hatte uns im Hostel von einem Backpacker abgeraten, die mehr als doppelt so lange Busfahrt von 7h in Kauf zu nehmen, da die Pässe anscheinend an einigen Stellen so schmal wären, dass man aus dem Fenster, wohl senkrecht einige hundert Meter in die Tiefe schauen kann. Der Backpacker meinte jedenfalls, er hatte Todesangst und eine Franzosin im Bus soll wohl panisch um sich geschriehen haben, weil sie den Bus auf der Stelle verlassen wollte.

Die Zugfahrt war jedenfalls für mich eines DER Ereignisse auf unserer Reise. Mit Anbruch des Tages, ging es direkt durch die überwältigend schöne Landschaft Perus. Vorbei an Flüssen, Felder auf denen die Leute arbeiteten und auch direkt durch die Dörfer. Am beeindruckendsten war, wie sich die Natur, in den nur 3h veränderte.

Von steppenartiger Berglandschaft mit weitgezogen Feldern in den Tälern, bishin zu einem fast tropischen Urwald mit schroffen vollgewucherten Bergen, die mich an die Szene von Jurrasic Park erinnert, als der Helikopter am Anfang über die bergige Insel fliegt. Man kommt schließlich nach 3h in Agua Calientes, einer kleinen Stadt am Fuße Machu Picchus an. Da wir schon keine Trekkingtour machen konnten, sind wir dann zu Fuß den Weg hoch zu Machu Picchu in 1,5h gewandert. Oben angekommen waren wir echt fertig, aber der Ausblick, mit dem man belohnt wird, ist einfach einzigartig, fantastisch, man fühlt sich wie im Film.

Auf dem Berg hört Peru aber definitiv auf. Es gibt nur noch „weiße“ Touristen. Alle laufen mit teuren Kameras herum und jeder versucht möglichst viele Beweisfotos von sich, im Vordergrund von Machu Picchu zu schießen.

Busfahrt Tacna-Arequipa:

Viel viel Steppe, ein paar Berge, wenig Pflanzen und endlose Langeweile.  Wir fuhren ungefähr 3h durch eine immergleiche Steinwüste, bis mir auffiel, dass alle Steine entweder auf Haufen oder in endlos langen Linien lagen, die wie Grundstücke zu markieren schienen. Wer hat sich bloß diese undankbare Arbeit gemacht… in dieser gottverlassenen Wüste und WARUM, um himmels Willen? Ich weiß es bis heute nicht!

Auf dem Weg bleiben wir ständig stehen, um irgendwelche Peruaner mitzunehmen, die irgendwo am Wegesrand, offensichtlich ganz genau auf DIESEN Bus gewartet haben. Dann endlich, halten wir in einer Stadt. Anscheinend sind wir da, weil alle außer uns austeigen. Es ist verdammt heiß im Bus. Draußen tummeln sich immer mehr Peruaner an der Bustür, die irgendwas wie Brot, Wasser, Obst oder Süßigkeiten zum Kaufen den Aussteigenden entgegendrücken. Ein Blick aus dem Fenster und mir wird schnell kar, dass ICH hier nicht aussteigen will… mit meiner Kamera zu Füßen, die hier sicherlich das durchschnittliche Jahreseinkommen bei Weitem übertrifft. Katharina und Robert kaufen sich draußen Wasser und eine übergroße Tüte mit 5 süßen Faldenbroten, die umgerechnet 50 Cent kostet und wahrscheinlich, im Vergleich zu heimischen Marktpreisen, den völligen Ober-Wucher bedeuten. Die Leute scheinen wieder einzusteigen… Gott sei Dank, es geht weiter…

Ankunft Arequipa:

Der schöne Sonnenuntergang, als wir durch die Vororte Arequipas fahren, kann nicht verhindern, dass ich weiterhin keine richtige Lust verspüre auszusteigen… solch eine Armut da draußen.

Nachtbus nach Cusco: Ich werde von der Morgensonne geweckt. Sitze direkt vorne am Fenster des Doppelstockbusses. Wir stehen im Stau. Die Fenster sind beschlagen und die meisten schafen noch. Draußen erscheint zunehmend eine schöne grüne Berglandschaft, die immer weiter von der aufgehenden Sonne, wie beim Öffnen des Vorhanges im Theater, präsentiert wird. Peru ist echt wunderschön! Bald schon geht es weiter und wir fahren durch eine herrliche Landschaft mit glasklaren Seen, Flüssen, Feldern, und Bergen am Horizont. Wir passieren süße kleine Dörfer, die Leute arbeiten auf den Feldern und ordnen an der Straßenseite ihre  Getreidebündel und selbstgebrannten Lehmziegel. (Fotos habe ich leider nur auf Film)

In Cusco erfahre ich später, dass bei dem Busunfall 500m vor uns, der zu dem Stau führte, auch der Busfahrer seines Nachtbuses eingeschlafen war und nun mehr als 20 Tote zu beklagen waren – darunter auch ausländische Touristen.

Cusco: In den Bergen auf 3400 Höhe und super Sonnenschein. Wir habe ein tolles angesagtes Backpacker-Hostal direkt in der schönen Innenstadt. Es gibt im Innenhof einen schönen Ausblick auf die Berge mit ihren vollbebauten Hängen und jede Menge Hängematten zum Relaxen in der warmen Sonne. Man fühlt sich sofort wohl im Zentrum Cuscos. Alles ist schön, alles ist sauber, alles wirkt spanisch, an jeder Ecke einen Polizist und bis auf „weiße“ Touristen kaum Peruaner, außer Bettler und kleine Mädchen die in traditioneller Kleidung und Vikunjas (das Mini-Lama der Andenregion) für Geld Fotos mit ihnen anbieten.

Es war eine Reise, als hätte man sich ein „Reiseführerkonzentrat“ zur schnelleren Einnahme direkt ins Auge getröpfelt. Mehr hastend als ruhend, mehr abhakend als entdeckend trafen Unmengen an Informationen auf unsere Sehnerven. Ich bin mit 2 Freunden gereist, auch wenn unsere Freundschaft erst während der Reise nennenswert wurde. Die Eine (Katharina),…

… teamfähig und kompromissbereit,…

der Andere (Robert)…

dickköpfig und partyhungrig.

Da ich eher der dickköpfige Perfektionist bin, war das Hauptinteresse (Lonelyplanet-sei-dank) eher alle machbaren Highlights in Peru und Bolivien abzuklappern, gute Busse und Hostel, sowie Sitzplätze am Fenster zu wählen und möglichst gleich die Bustickets für die Weiterfahrt bei Ankunft zu kaufen.

Letztlich möchte ich keinen der Beiden auf der, mit Abstand geilsten Tour, die ich je gemacht habe, missen. Wir haben wahrscheinlich sogar für deutsche Verhältnisse, zu viel geplant und über nächste Schritte diskutiert. Im Endeffekt aber, blicken wir stolz zurück, können eine gewaltige Sammlung an Fotos und Erfahrungen präsentieren und werden diese ereignisreiche Tour für unser Leben nicht vergessen. Jedenfalls geht es mir so.

Für die Ausländer, die hier in Südamerika befristet arbeiten, scheint es naheliegend zu sein, eine ähnliche Tour zu unternehmen, da sich die Gelegenheit bietet, einmalige Orte mit Weltruhm zu sehen. In mir hat allein der Gedanke daran, Ehrfurcht ausgelöst, dass ich mit Machu Picchu einen Ort besuchen konnte, der für viele Menschen immer ein Lebenstraum bleiben wird.

Aber genug geschwafelt. Ich möchte euch gerne meine Eindrücke, die ich nach der Zeit noch behalten habe, schildern.

Flug Santiago-Arica (nördlichste Stadt Chiles): Wir starten bei Ungewitter. Es regnet wie aus Kübeln. Zum Glück habe ich einen Fensterplatz. Das einzige was bei diesem Nachtflug jedoch zu sehen ist, sind die beleuchteten Flügel und die einzelnen Regentropfen, die durch das Blitzlicht der äußeren Flügelleuchte, sekündlich wie zu Eis erstarren. Es gibt Turbulenzen. Für das ungewöhliche Seitwärtsdriften, habe ich mir bereits durch vergangene Flüge, das Wort „sliden“, aus dem Englischen zur Beschreibung angeeignet. Slidend also, und immer wieder mit, durch Luftlöcher verursachte, bauchkrampfartige Höhenschwankungen, setze ich mir die Kopfhörer für das integrierte Radio der Armlehne auf. Es gibt auf den 11 Kanälen eine erstaunlich guten Musikmischung. Entscheide mich letzlich für Klassik, lehne mich tief zurück in den Business Class Sessel und schaue noch ein wenig aus dem Fenster. Draußen nur der sekündliche Blitz und die vereiste Tropfenarmada. Schlafe bald völlig entspannt nach einiger Zeit ein.

Flugzeug weiterhin slidend.

….

morgen mehr!

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]]> http://falkosaalfeld.wordpress.com/2009/10/03/slideshow-south-america/feed/ 2 Falko http://falkosaalfeld.wordpress.com/2009/08/18/busfahren-in-santiago/ http://falkosaalfeld.wordpress.com/2009/08/18/busfahren-in-santiago/#comments Tue, 18 Aug 2009 02:52:30 +0000 falkosaalfeld http://falkosaalfeld.wordpress.com/?p=92 ]]> Es ist 9:30, Freitag und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich wohne bei meiner Gastfamilie relativ weit abseits vom Stadtleben. Man könnte auch sagen, dass ich am “Culo del Mundo” wohne. Wie jeden Morgen, muss ich zuerst den Bus nehmen, um zur nächsten Metro zu kommen. Sollte man mal angenommen haben, dass Busfahren sicher, dafür aber eines der langsamsten und langweiligsten öffentliche Verkehrsmittel ist, wird man hier schnell und auf ganzer Linie eines Besseren belehrt. Schon das Einsteigen, bzw. den Busfahrer zum Anhalten zu bewegen, kann eine Herausforderung mit sich bringen. Würde man nämlich, wie in Deutschland erwarten, dass der einzige Bus auf der Strecke; die einzige Verbindung zum Metronetz anhalten würde, wenn man gut sichtbar an der Bushaltestelle steht, dann wird man mit Sicherheit die Erfahrung machen, 15 min am Morgen, alleine in der Kälte gestanden zu haben, um dann nur die undankbaren Rückleuchten an sich vorbei ziehen zu sehen. Würde dann in nächster Zeit kein Chilene kommen, um dir zu zeigen, dass es einen “Trick” gibt, sowie die Busfahrer keinen Wert darauf legen, dich als Gringo zu diskriminieren, würdest du wohl ein 2. Mal den Rückleuchten hinterher schauen.

Es ist aber eigentlich ganz einfach: Hand raus, wie beim Taxi und der Bus hält “normalerweise”. Ist man dann endlich im Bus, wird wohl die 2. interessante Erkenntnis an diesem Morgen sein, dass die Busfahrer alle direkt von der Formel-1 kommen, zumindest hat es den Anschein. Die Art der Busfahrten kann man jedenfalls nicht als “chilliges cruisen” bezeichen.

Meine Theorie ist ohnehin, dass die nervigen Geschwindigkeitsbuckel auf den Strassen Santiagos, einzig und allein auf Grund der Ralley-Busfahrer existieren.

Ich sitze übrigens immer noch im Bus und es geht vorbei an mülligen Seitenstrassen, extrem verrammelten Einfamilienhäusern, die deutschen Gartenlauben ähneln und dutzenden Strassenkötern, die entweder auf dem Bürgersteig chillen oder sich im Müll suhlen. Es ist wirklich nicht schön hier und man kann die Armut schlecht übersehen, nein, eher noch schmecken, riechen, …

Aber dann prankt im Hintergrund die weisse Cordillera und alles ist gut. Wenn es hier ein Medizin gegen die Armut gibt, dann ist es die betörende Schönheit der Anden, die wie beim Kauen von Koka-Blättern beruhigt und betäubt.

Vom rabiaten Anfahren, werde ich aprupt aus meinen Gedanken gerissen. Ich muss auch gleich aussteigen und dafür ist gute Vorbereitung von Nöten: 1. Pünktlich dem Fahrer Bescheid sagen, dass man raus will, da es häufig keinen Stop-Knopf gibt, 2. man stellt sich auf die letzte Stufe und bei voller Fahrt werden die Türen geöffnet, 3. (es wird KURZ abgebremst) ein geziehlter Sprung auf den Bürgersteig und sofort nimmt der Bus wieder Fahrt auf und brettert weiter durch die Strassen Santiagos.